再來談談各類烘焙度的界定及口胃問題。美國長久以來，慣以Cinnamon(最淺焙)、City(淺焙)、FullyCity(深焙)及Darkroast(重深焙，蒐羅義式和法度)來界定烘焙水平，然而，琅縵憷對咖啡風味的偏好，歷濫暌剮西濃東淡之別，是以西岸的淺焙，可能已達東岸的深焙水平，反之亦然，是以這些術語仍屬各唱各的調，並不科學。近年來，美國精品咖啡協會鼎力鼓吹焦糖化數值(Agtronnumber)來剖斷烘焙度，系以紅內線來測定咖啡豆的焦糖化水平。數值愈高暗示焦糖化愈低，也就是烘焙度愈淺，數值愈低暗示焦糖化愈深，即烘焙度愈深，有了數據，就可更切確體味咖啡豆的烘焙度，不致呈現美西的淺焙咖啡到了美東竟成了重焙咖啡的笑話。這是一個很好的演變。

　　美國精品咖啡協會SCAA之焦糖化數值表(Agtronnumber)

　　焦糖化數值(Agtronnumber)這套科學尺度來界定烘焙度，焦糖化數質ё仝70以上爲最淺焙Cinnamon，60以上爲淺焙的City，40擺佈爲維也納烘焙，或所謂的Fullycity，35以下爲重深焙，蒐羅法度烘焙和濃縮咖啡烘焙

　　咖啡風味也會跟着烘焙度分歧而改變，一般而言酸味和烘焙度呈反比，如不美觀您偏好不美觀酸味，不妨選購烘焙度較淺的咖啡，如不美觀喜歡濃嗆帶甘的口胃，可選重烘焙豆，此外，咖啡因含量也和烘焙度呈反比，也就是說淺焙咖啡所含的咖啡因反而超出重焙咖啡。因爲咖啡因會在烘焙過程被破損。而不美觀噴香味也會跟着烘焙度加深而遞減，不外，醇酒的發酵噴香味、嗆味和回甘口感，淺焙咖啡不易成長出來，重烘焙豆鬥勁有這方面的優勢。然而，如不美觀重焙手藝欠安，很可能弄出一爐又焦又苦的爛咖啡。

　　淺焙深焙，吵翻天!咖啡事實應採淺焙或深焙，這是業界最具爭議性話題，甚至到了翻臉境界。一般而言，北義年夜利、美國東部的烘焙度較淺，焦糖化數值多半在40擺佈，此派知名頤魅者蒐羅意利咖啡(IllyCaffe)、綠山咖啡(GreenMountain)和維瓦契濃縮咖啡(VivaceEspresso，注：該公司雖設於重烘焙的西雅圖，卻逆勢而爲，倡導淺焙)，這些頤魅者的咖啡豆在第二爆以前或豆錶快要滲出咖啡油以前，當即停火出爐，他們的論點是咖啡油含有年夜量芬芳成分，應儘量保留在豆子內，咖啡油滲出來，油滋滋的雖然讀假爆但芬芳成分也是以流失蹤了。此派也認爲咖啡豆快出油前，馬上出爐，焦糖化水平最佳，Body(稠度)也最好，咖啡的不美觀酸味與回甘口感最平衡。淺焙派也報復重焙頤魅者把咖啡油烘出豆表是暴殄天物。

　　然而，義年夜利南部和美國西岸的重烘焙派，如舊金山的畢茲咖啡(Peet'sCoffee)，西雅圖的藝術咖啡(Caffe'D'arte)、和咖啡豆與機具公司(BeansandMachines)，卻堅持咖啡豆必然要烘出油纔好喝，他們的豆子經由測示，濃縮咖啡專用豆焦糖化數值都在35以下，酸味較強的安地瓜甚至呈現18度的超重烘焙，真是到了〝重烘焙，手不軟〞的境界。

　　此派多半在第二爆或豆表出油後，滑行一陣纔出爐，他們不認同淺焙派所謂〝出油就是流失蹤芬芳成分〞的說法，並攻訐淺焙派的豆子〝成長不完全〞，尖酸味似乎壓過了甘甜味也貧窶了濃嗆口感，風味太單調。甚至還恥笑淺焙派真正目的是爲了省錢，因爲只有頂級阿拉比卡豆才熬得住重烘焙，併成長出豐碩、濃嗆、甘甜又不咬喉的絕佳風味，次級豆在年夜火煎熬下，只會呈現單調的苦澀味。

　　重烘焙派還自誇爲〝遊走剃刀邊緣的老饕咖啡〞，因爲咖啡豆二爆後，轉變很快，稍有閃失蹤整爐城市報銷，不像淺焙派二爆出油前就〝收兵〞，手藝條理較低。倡導重烘焙最力的畢茲咖啡，在美國咖啡界享有高尚地位，畢茲能在攝氏二百多度高溫，操爐十五分以上纔出豆，而且濃而不苦，這番功夫令人欽佩。當然這和畢茲改裝烘焙機的能耐有關。總之，重烘焙派堅持只有二爆後的豆子，風味才完整。

　　持平而論，淺焙和深焙各有所長，喝咖啡原本就具有很強的主不美觀性，理應彼此尊敬。