不一樣的咖啡：公平貿易與生態永續

作者：未知來源：手衝咖啡: 咖啡新聞 > 咖啡行業 > 2024-11-25 02:05:18

全球咖啡消費者高達五億人，每天喝掉二十億杯的咖啡；生產者卻僅兩千五百萬人。咖啡是全球市場繼石油之後第二大的商品，價格操之在紐約和倫敦的期貨市場。一九六五年，幾間收購商佔全球市場的15%，到2001年全球只剩下4大咖啡收購商；Philip Morris、雀巢、Sara Lee、Procter and Gamble負責60%的貿易市場，便不難想象供需的失衡和投機寡佔的市場，會引發咖啡價格的暴漲和暴跌。或許對身爲消費者的我們，花錢喝咖啡不是問題；然而，對於生產咖啡的小農來說，卻是每日難熬的生存哀歌，無法擺脫的是貧窮、人口外移、失學、無法就醫等龐大壓力。
咖啡產業的生態和經濟問題不是晚近才發生的；自從全球咖啡貿易強調大量生產，供應廣大需求時，問題便日漸累積，尤其到了這一、二十年，出現了幾次的價格崩盤，便不難想象咖啡農面臨的前所未有的困境。也因價格的巨幅漲跌，讓人察覺到自由貿易爲「不公平貿易」的事實，隨之出現了公平貿易的倡議與產銷機制，試圖提出解決之道。首開先鋒的是歐洲國家，在上個世紀的六七○年代開始出現公平貿易的概念；而八○年代晚期則開始進入公平貿易的商標期。當然，貿易結構最爲人詬病的咖啡，即是公平貿易運動的首要農產品。

這個尋找不一樣的咖啡貿易方式便從墨西哥發起，一個約九成咖啡農擁有土地面積不到五公頃，約七成咖啡農土地面積不到兩公頃的小農國度。尋找尊嚴的起點便在南部貧窮的省份Oaxaca。UCIRI（Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo，UCIRI）可說是全世界咖啡公平貿易運動的先驅；其最令人感動的是，這項運動不僅是經濟面的改革，在墨西哥的經驗中，更與當地馬雅原住民的耕作傳統「有機」、「蔭下」的模式不可劃分。不同於我們在市面上喝到的日光矮種咖啡，須砍去大量樹木的單一作物種植，蔭下爲耕作咖啡的傳統方式，即有樹冠層提供咖啡樹蔭，生態相良好，在生態保育上有舉足輕重的角色。

位於墨西哥南部的Oaxaca省，是墨西哥重要的咖啡產區之一，也是該國較爲貧窮的地區。Oaxaca省的Tehuantepec地區從十九世紀末便開始種咖啡，農民大多屬於Mixe和Zapoteca兩大原住民族。墨西哥南部的咖啡小農們依賴的是收購商；他們稱之爲「coyote」（郊狼）；其低廉的收購價，常常不到種植咖啡的成本，而Tehuantepec的農民也不能倖免。直到六、七○年代，收購商放棄了當地的生意，農民開始用下一期咖啡的收成舉債或保證玉米的產出。

一九七三年，墨西哥咖啡機構（Instituto Mexicano del Café，INMECAFE）及鄉村銀行進入該地區提供協助。這兩個官方機構提供了技術、資源、收購服務等，雖然一開始帶給農民希望，但最後仍舊成效不彰。就如INMECAFE到最後嚴重拖欠付給小農的款項，與鄉村銀行的問題，便足以讓小農負債累累。爲了解決中間商和官方機構的問題，改善生計，當地農民於一九八一年集結了三十五噸的咖啡，並尋得公平的收購價，接着在下個收成期共有五個小區一起加入銷售，一九八三年進而成立了合作社UCIRI。幾位荷蘭和德國的傳教士的加入，推動了UCIRI尋找合理價錢、公平市場的工作。他們代表獨立購買咖啡的團體，直接向生產者接洽，省略中間層層的剝削價，並給予生產者利伯維爾場的訊息；這個市場雖稱「自由」，實則壓榨生產者。

UCIRI逐漸獲得歐洲消費者的信任，也因此咖啡得以售往歐洲、北美洲的許多國家。現今合作社的生產共有五十三個小區，約兩千七百位農民加入。不同於過去不穩定的咖啡價格，一旦暴跌小農就陷入莫大的貧窮危機；在公平貿易的市場，合作社的農戶平均有80%的收入來自咖啡，其餘則是其它的水果或作物，有固定的經濟來源。不僅如此，爲了保障糧食，傳統的耕作方式──milpa，即玉米、豆類、瓜類等混作還能提供小農主食。

UCIRI可說是墨西哥有機咖啡小農的標竿。除了公平貿易咖啡外，更是全球第一個以「小農集體有機認證」方式進入國際市場的組織，推動成立墨西哥國內的有機認證NGO組織──Certimex，及墨西哥公平貿易組織──Comercio Justo México（Fair Trade Mexico），整合國內有機小農的耕作狀況，分別與國際有機及公平貿易認證系統接軌。

UCIRI的出現、官方機構INMECAFE在一九八九年因貪污及營運狀況不佳而遭到清算、墨西哥咖啡的國際出口價在八○年代末及九○年代初暴跌到歷史低點，皆促使墨西哥南部的Oaxaca省、Chiapas省等地小農合作社崛起。合作社的共同生產，得以獲得更好保證的收購價，並回饋小區發展，脫離中間商及利伯維爾場的不合理機制。另外，在墨西哥的例子中，公平貿易咖啡與有機咖啡的重複性相當高；有機咖啡平均收購價比慣行咖啡高出百分之十，若同時爲公平貿易，則又高出百分之三。

蔭下咖啡、友善鳥類咖啡
公平貿易咖啡是咖啡農得到社會經濟正義的管道，其對產地亦有一套友善環境的規範；不過墨西哥的咖啡故事不僅如此，在生態上的價值更高。墨西哥的阿拉比卡咖啡多種植在海拔600~1200公尺的山上，熱帶或副熱帶的森林中。而原住民種植咖啡的盛行方式爲傳統的農林混作，咖啡栽種於多種原生樹木間，生態系近乎森林。事實上，利伯維爾場的咖啡爲了拓展商機，早已揚棄此農林混作的可能，利用綠色革命模式，灌輸單一作物提高產量的概念；就如同一般我們在市面上喝到的咖啡，生產過程中砍除所有農場中的樹木，必須投入大量的農藥與化肥；或許短期間能增產，但生物多樣性、土壤沃度等大爲流失，對生態造成相當大的負面影響，並非永續的生產方式。

而蔭下咖啡，即種植於樹蔭下的咖啡，便與此大不相同。蔭下咖啡有許多類別，儘管較爲友善生態，仍非所有皆爲有機。如過去INMECAFE推廣的蔭下咖啡，農場中僅單一樹種可提供樹蔭，且農藥、化肥的施用是必要的。反之，原住民傳統耕作的「蔭下」咖啡，依照農林混作的方式，各種遮蔭樹木常和果樹交雜散佈，有時森林樹冠下、咖啡灌木上方，會種植相對而言較濃密的香蕉樹。

修枝會產生小型光孔隙，孔隙中便可種植樹薯、山芋或其他一年生的作物。需要更新咖啡灌木羣時（即移除舊株，種下新植株），會產生更大的光孔隙，可種植玉米、大豆或其他需旋旋光性強的作物。因此，傳統咖啡農地會擁有通常屬於森林的結構特徵。此耕作模式不僅有豐富的樹種提供的良好樹冠層，還有較高的腐植質、生物多樣性、固碳、保水、防止坡地土壤流失等作用，更是重要的北美候鳥棲地，在生態上的價值無庸置疑。

八0年代末期小農合作社紛紛出現，恰好與歐美追求公平貿易與有機咖啡的市場接合；除了有機咖啡，蔭下、友善鳥類的重要性亦不容小覷。故美國的研究及認證單位不僅從事「有機」，更強調環境效益的認證工作；包括雨林聯盟認證咖啡(the Rainforest Alliance Coffee)，提供雨林冠層、保護土壤和野生生物的標準；友善鳥類認證咖啡(The Smithsonian Migratory Bird Center Bird-Friendly Coffee)，規範雨林冠層及嚴格的有機標準等，以確保產地的生物多樣性。

支持大規模單一作物的農企業常說，唯有提高產量才能應付消費所需。值得我們進一步思考的是，現今已有越來越多的學者研究對「產量」的定義提出質疑；即日光矮種的咖啡產量不一定比蔭下咖啡高，而傳統的蔭下栽種方式更能保障生態的永續性。另一個您不可不知的事實是，目前全世界咖啡產量處在過剩的狀態。在這裏我們想問：利伯維爾場總是追求產量至上，是否仍應是無法動搖的絕對標準？